Aftenlæsning: Alexander McQueen. Blod Under Huden "
Aftenlæsning: Alexander McQueen. Blod Under Huden "

Video: Aftenlæsning: Alexander McQueen. Blod Under Huden "

Video: Aftenlæsning: Alexander McQueen. Blod Under Huden "
Video: Best Fashion Film: Hidden - SHOWstudio Fashion Film Awards in collaboration with Harrods 2024, Marts
Anonim
Image
Image

”Lyset slukkede i hallen; midt i lovprisningen af stofmisbrug I Wanna Get High af Cypress Hill, gik en slank pige i sølvbukser med en chokerende lav talje og en upåklageligt skræddersyet kjolepels på catwalken. Det var den 20. oktober 1993; handlingen fandt sted i Bluebird Garage på King's Road, London. Da samlingen, kaldet nihilisme, blev vist, blev indbegrebet af heroin chic mørkere og mere foruroligende. En af modellerne mødte publikum med sin langfinger. En anden pige, i en lang hvid ærmeløs bomuldskjole farvet med rød maling, lignede et nyligt offer for vold. Derefter så publikum en bleg ung dame i en mini-kjole lavet af plastfolie, ved første øjekast sprøjtet med snavs og blod. Hun lignede Stephen Kings Carriesom endte i House of High Fashion.

"Alexander McQueens debut var et rædselshow," skrev Marion Hume fra Independent. Avisen gav "nihilisme

Det er forståeligt, at ingen af de journalister, der skriver om mode, havde nogen idé om billedets sande oprindelse. De vidste ikke, at Lees svigersøn, den der mishandlede ham som barn, ofte slog sin søster Janet foran drengen. Mange kritikere har fordømt samlingen som smagløs og kvindehad. En spaltist for fagmagasinet Draper's Record fandt endda samlingen "kedelig". "Bortset fra en flamboyant 70'ers-inspireret dragt med tofarvet diamantprint og herrer, coltrui, var resten ikke værd at vente en time."

Imidlertid bemærkede Hume, at McQueen forsøgte at udtrykke nye moderne tendenser i sin kollektion på trods af det "perverse syn på kvinder". Hans kostumer fortalte om”voldsramte kvinder, om vold, om en hverdagsk elendig eksistens, der kompenseres af et uhæmmet, stofrige natteliv, der går til klubber, hvor det er almindeligt at være halvnøgen. I dette perspektiv afspejler hans ting måske mere nøjagtigt virkeligheden end de smarte aftenkjoler fra Valentino. " Hun erkendte, at McQueen, ligesom Rei Kawakubo og Vivienne Westwood, havde noget nyt at sige. Da Kawakubo først viste sin kvinders kollektion under mærket Comme des Garçons (Like Boys) i Europa, forlod mange seere publikum uden at vente på slutningen. Og da Westwood prydede sine rå kødleggings med penisbilleder, indrømmede Hume selv,at hun følte rædsel og afsky. Imidlertid understregede Hume vigtigheden af at lade unge designere eksperimentere.”Alt nyt skal være chokerende,” opsummerer hun. "Og hvis noget medfører misbilligelse fra os, modekritikere … eller vi anser det for usmageligt, så skal det være det."

På det tidspunkt blev London Fashion Week stadig betragtet som den fattige fætter til sine luksuriøse fætre i Paris og Milano. Som Edward Anninful fremhævede i introduktionen til en artikel i oktoberudgaven af iD-magasinet, der fremhævede seks nye talenter - inklusive McQueen, Nicholas Knightley, John Rocha, Abe Hamilton, Flight Austell og Copperwheat Blundell - mens britisk kreativitet beundres i hele verden, derhjemme, er unge designere i en ulempe på grund af deres uerfarenhed i erhvervslivet og ikke altid perfekt finpudset færdigheder.”Vi, som ingen andre, elsker at prale af innovative modne talenter, men vi trækker kun skuldrene, når de fristes af europæiske high fashion-huse …” - skrev han. Imidlertid har unge couturiers bevist, at de kan skabe tøj, som de vil have på; derudover blev de kendetegnet ved deres forretningsindsigt. Denne kombination "indvarslede en genoplivning af den ondskabsfulde britiske modeindustri." I et interview med Avril Mare, der skrev en kort artikel om ham, der ledsagede Enninfuls rapport, siges det, at selv om han "slet ikke er chic", stræber han efter at "væve traditionelle håndlavede haute couture-teknikker til temmelig enkle ting. " Kernen i hans arbejde var den velkendte erotik: "Sex udgør det meste af det, jeg laver," sagde McQueen. Ifølge Avril Mayor syntes designeren hende mere som en fodboldfan-mobber end en skaber af delikat og upåklagelig tøj designet til at smigre en kvindelig figur.han søger at "væve traditionelle haute couture-teknikker i temmelig enkle stykker." Kernen i hans arbejde var den velkendte erotik: "Sex udgør det meste af det, jeg laver," sagde McQueen. Ifølge Avril Mayor syntes designeren hende mere som en fodboldfan-mobber end en skaber af delikat og upåklagelig tøj designet til at smigre en kvindelig figur.han søger at "væve traditionelle haute couture-teknikker i temmelig enkle stykker." Kernen i hans arbejde var den velkendte erotik: "Sex udgør det meste af det, jeg laver," sagde McQueen. Ifølge Avril Mayor syntes designeren hende mere som en fodboldfan-mobber end en skaber af delikat og upåklagelig tøj designet til at smigre en kvindelig figur.

Ved design af stofferne henvendte Lee sig til Fleet Bigwood, der underviste i tekstildesign på St Martin's College, for at få hjælp. Fleet minder om, hvordan Lee dukkede op på college to dage efter sin eksamen i en garvet vest, plisseret nederdel og jeans; forklarede han vredt, at han ville lave sin samling.”Alt fik mig,” sagde han.”Ingen bryr sig om mig undtagen denne skøre rige pige [Isabella Blow. - EW] "." Jeg kunne godt lide hans vrede, - minder Fleet om. - Han blev inspireret af ønsket om at sende alle: og modebranchen og journalister og købere. Han var skuffet, det syntes ham, at ingen gav ham forfalder, forstår ikke hvad han har at tilbyde.”Bigwood boede på det tidspunkt i Streetham, kun en halv kilometer fra Tooting, og stoppede ofte ved Lees hus, hvor han så McQueen“brænde igennem.tårer "betyder eller på anden måde" håner "om det.”Det var så naivt,” husker Fleet. - Han tegnede skitser, skar og designede sine egne prints. Han manglede generel træning, fordi han var klipper, men det forhindrede ham ikke i at nyde alle faser af produktionsprocessen. " Da Fleet så Nihilism-samlingen, sagde han, at han ikke var tilfreds med den.”Jeg blev født i 1962, og selvfølgelig passerede min lidenskab for punk ikke mig, men Lee var for ung til punk. Det skændte mig lidt; det så ud til at han bare ville chokere publikum, men vi så noget andet! Når jeg ser tilbage, forstår jeg, at han havde den samme store indflydelse på stilen som punk, og det viste sig at være lige så langvarig. "klippet og udviklet sine egne udskrifter. Han manglede generel træning, fordi han var klipper, men det forhindrede ham ikke i at nyde alle faser af produktionsprocessen. " Da Fleet så Nihilism-samlingen, sagde han, at han ikke var tilfreds med den.”Jeg blev født i 1962, og selvfølgelig passerede min lidenskab for punk ikke mig, men Lee var for ung til punk. Det skændte mig lidt; det så ud til at han bare ville chokere publikum, men vi så noget andet! Når jeg ser tilbage, forstår jeg, at han havde den samme store indflydelse på stilen som punk, og det viste sig at være lige så langvarig. "klippet og udviklet sine egne udskrifter. Han manglede generel træning, fordi han var klipper, men det forhindrede ham ikke i at nyde alle faser af produktionsprocessen. " Da Fleet så Nihilism-samlingen, sagde han, at han ikke var tilfreds med den.”Jeg blev født i 1962, og selvfølgelig passerede min lidenskab for punk ikke mig, men Lee var for ung til punk. Det skændte mig lidt; det så ud til at han bare ville chokere publikum, men vi så noget andet! Når jeg ser tilbage, forstår jeg, at han havde den samme store indflydelse på stilen som punk, og det viste sig at være lige så langvarig. "glædede sig ikke over hende.”Jeg blev født i 1962, og selvfølgelig passerede min lidenskab for punk ikke mig, men Lee var for ung til punk. Det skændte mig lidt; det så ud til at han bare ville chokere publikum, men vi så noget andet! Når jeg ser tilbage, forstår jeg, at han havde den samme store indflydelse på stilen som punk, og det viste sig at være lige så langvarig. "glædede sig ikke over hende.”Jeg blev født i 1962, og selvfølgelig passerede min lidenskab for punk ikke mig, men Lee var for ung til punk. Det skændte mig lidt; det så ud til at han bare ville chokere publikum, men vi så noget andet! Når jeg ser tilbage, forstår jeg, at han havde den samme store indflydelse på stilen som punk, og det viste sig at være lige så langvarig."

Marine Hopper, leder af mode ved den amerikanske udgave af ELLE og datter af skuespilleren Dennis Hopper, var meget glad for nihilismen. I foråret det år mødtes Lee og Marin, og han fortalte, hvordan han arbejdede på Savile Row, hvor han skrabet hemmelige "beskeder" på foringen af jakker.”Jeg troede, det var så punk,” sagde Marin, som senere skrev om sit arbejde i sit magasin.

Bobby Hillson var i auditoriet på dagen for showet. Ser modeller gå gennem den uhyrlige Art Deco-stil Bluebird, før centret blev omdannet til en fancy restaurant, McQueens tidligere mentor følte en dyb følelse af tilfredshed. Hun indså, at hendes risiko var berettiget.”Jeg fik gåsehud,” sagde hun om showet og sammenlignede det med en vidunderlig teaterforestilling.

I samlingen "Nihilism" udgav McQueen for første gang på catwalkmodellerne i de berømte bukser, "bumsters" eller "ass". Deres talje var så lav, at der med en kritikers ord "der var en hul mellem bagdelene." Ifølge modehistorikeren Judith Watt skylder basternes oprindelse, hvorefter mere end en generation af mænd og kvinder havde jeans eller bukser med lav talje, deres oprindelse til Juan de Alsegui-bogen fra 1589, The Book of Tailor's Patterns, som McQueen læste. Fremstillet i 1978). I det 16. århundrede havde mænd ridebukser med lave taljer, der sad ved eller under hofterne.”Ved at tilføje moderne skæreteknikker åbnede han et helt område af erotisk interesse, han skabte noget nyt,” skrev hun.

Ifølge McQueen lå understreget erotik i hjertet af alt. Ved at introducere basters introducerede McQueen begge køn til fordelene ved S-bend, som kunstneren W. Hogarth kaldte "skønhedslinjen", og som helten fra Alan Hollinghurst's roman fra 2004 med samme navn længtes efter.”Jeg ønskede at forlænge min figur, ikke bare prale med min røv,” sagde McQueen om sine kofangere i 1996. "For mig er det ikke så meget bagdel som lænden - den mest erotiske del af kroppen, både mand og kvinde."

For Seth Nyland, hans nye kæreste, der har arbejdet som stylist for magasiner som The Face, er kofangere en naturlig forlængelse af de revolutionerende ideer fra franske couturiers som kvindesmokingen af Yves Saint Laurent.”Lee kaldte kofangerens konstruktionsbukser,” minder Seth, der hjalp McQueen med at organisere Nihilism-showet. - Han var opmærksom på bygningsarbejdere med svulmende ryg; måske syntes det ham smukt. Men at klæde kvinder sådan? Modeller var bange for at gå til catwalken i kofangere; Jeg var nødt til at overtale dem. Det lykkedes mig ikke, men så tog en pige en chance, og alle var glade."

Lee elskede Seths historier om hendes mørke fortid. Så hun fortalte ham, at hendes søster blev dræbt. Til gengæld blev hun tiltrukket af McQueen af hans "outsider" -position.”Jeg følte mig også som en outsider med den forkerte farve, selvom jeg sandsynligvis på det tidspunkt allerede havde den rigtige accent,” indrømmer hun. De mødtes, efter at Lee var uddannet fra St Martin's College; de gik ofte til konditoriet Maison Bertaux og sad ved bordet i flere timer og strakte en kop kaffe eller te og kage. Seth betalte normalt for måltidet, der, ligesom Lee, da var "ingen penge".”Han gentog hele tiden, at han ønskede at lave en samling, og jeg spurgte:“Hvordan vil vi klare det?”. Jeg har været på modeshow, og jeg vidste, hvor meget de kostede. Og han svarede: "Lad os prøve." Først måtte jeg overtale mine bekendte til at give os noget gratis. Jeg gik til Bluebird Garage og løj, at vi viste en ikke-planlagt samling. Jeg bad de fyre, jeg kendte, belysningsarmaturer fra Glastonbury, om at tænde lysene til showet. Stolene blev lånt fra tilstødende institutioner; vi overtalte de journalister, vi vidste, at de skulle komme, de trykte invitationer gratis. Jeg brugte alle mine forbindelser til at hjælpe os med at invitere modeller gratis. Vi har et par gode piger gratis."

Under forberedelsen hang truslen konstant over dem om, at alt ville falde fra hinanden på grund af mangel på midler. Lee havde stadig arbejdsløshedsunderstøttelse, og Seth, der boede i en regeringslejlighed i Kensington, tjente meget få penge for sit arbejde som stylist i blanke magasiner. På dagen for showet indså Lee og Seth pludselig, at de ikke havde noget at købe undertøj til modellerne. Sethe så en rulle folie; hun rev filmstykker af og pakket dem omkring modellerne. "Brug for racer geni og kreativitet," sagde hun og lo. Det var dog ikke uden overdrivelse.”Ingen fik betalt noget, og i slutningen af showet kastede modellerne bare dragterne i tasker,” minder Chris Byrd om.

Blandt andet måtte Seth beskæftige sig med musikalsk akkompagnement. Blandt hendes valgte numre var Radioheads single fra Creep ("The Fool") fra 1992, dedikeret til den "selvdestruktive raseri af ubesvaret kærlighed." Backstage, da showet sluttede, vendte Lee sig til Seth og sagde, at han hadede hende for at vælge denne sang.”Han var frygtelig vred og forstod ikke, hvorfor jeg valgte den sang,” minder Seta om. - Og jeg ville have publikum til at sige: “Ja, måske ligner han en fjols, men se hvad han kan gøre!” … For modeindustrien virkede han mærkelig, dårlig opførsel, indtil hans ting begyndte at tale for sig selv.; så måtte hans kritikere indrømme nederlag. Sangen lød ironisk i forhold til hans samling, fordi han ikke var en fjols. Når vi ser tilbage, kan vi indrømme, at alt blev gjort i en fart, ikke slikket,men det var Lees skønhed. Klippet var fantastisk, stofferne innovative. Og i alt var der en brutal nåde, efter min mening beskriver dette udtryk perfekt essensen af Lee."

Ved Nihilism-samlingen demonstrerede McQueen først et andet af sine varemærker: logoet dannet af et lille bogstav c inde i en stor bogstav Q. Det blev opfundet af Alice Smith og tegnet af hendes daværende kæreste, en grafisk kunstner. "Lee betalte os selvfølgelig ikke noget," siger Alice. - Men jeg tilgiver ham. Hans første samlinger var ulig noget, der er set før. Selvfølgelig blev publikum på shows chokeret, så de er værdifulde, men design og udførelse var vidunderligt. Cressida og jeg græd bogstaveligt talt, fordi vi var meget bekymrede for ham. Vi vidste ikke, om han kunne gøre det, så da blev vi mere og mere forbløffet. Han viste den ene samling efter den anden, og hver viste sig at være større og bedre end den forrige. Men det syntes os altid, at alt kunne kollapse når som helst."

Andrew Wilson, Alexander McQueen. Blod under huden. Udgiver: Tsentrpoligraf

Oversat fra engelsk: A. V. Krovyakova

Anbefalede: